Строительство различных видов фундаментов

Существует два варианта стройки фундаментов, которые используются в условиях единоличного строительства – это плитный и ленточный.

Схема монтажа фундамента.

Каждый из них делится на варианты – мелкозаглубленный, заглубленный и сильно заглубленный. Какой тип строительства фундамента выбрать, зависит от различных обстоятельств: типа грунта, массы дома, высоты постройки или даже желания хозяев.

Строительство фундаментов лишь визуально отличается, хотя на самом деле эти процессы пересекаются в очень многих моментах. Само строительство фундамента даже в теории не имеет принципиальной разницы в подходах, кроме нескольких весьма важных акцентов.

К примеру, плитный фундамент используется для домов с большой площадью, отсутствием подвального помещения и небольшой массой, в то время как ленточные фундаменты нужны во всех остальных случаях. Эти правила считаются весьма условными, поскольку иногда используется тяжелая техника и монтируются свайные фундаменты, а иногда не обойтись без строительства стаканных оснований – все зависит от ситуации и желания хозяина будущего дома.

Подготовительные работы

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Для подготовки понадобятся следующие инструменты и материалы:

• лопаты;
• тачка для грунта;
• экскаватор;
• геотекстиль;
• песок;
• доска обрезная;
• гвозди с молотком;
• рулетка;
• битый кирпич;
• уровень.

Этот этап очень похож в двух вариантах, но на деле очень сильно отличается.

Ленточный фундамент

Схема типового ленточного фундамента.

Глубина залегания ленточного фундамента 70 см, ширина 60 см.

Траншея делается по всему периметру, а также под дополнительные несущие стены, без которых не получится добиться идеальной прочности.

При формировании траншеи все стенки и донная часть должны быть идеально ровными, чтоб дальнейшая работа была возможной.

Даже если потом стены будут менять свое расположение, ключевые точки над фундаментом все равно можно будет соблюсти без ущерба для дизайна.

Остальная площадка внутри будущего дома полностью вычищается от всей растительности, чтобы потом случайно посреди комнаты сквозь пол и утеплитель не вырос куст малины.

Плитный фундамент

Тут лучше всего воспользоваться тяжелой техникой вроде экскаватора. Глубина выкапываемой площадки под плиту составляет 45 см, при этом дно заравнивается полностью, как и стены. Все элементы растительности, которые остаются в земле, следует убрать, даже самый маленький кусочек корня.

Компоненты плитного фундамента.

После того как готово место для будущего фундамента, строительство продолжается. На дно котлована можно выстелить геотекстиль и засыпать песком. Толщина песчаной подушки составляет 10 см в обоих случаях. А пока песок усаживается (2-3 дня), нужно успеть сделать опалубку.

Обычно опалубка делается из обрезной доски, хотя иногда можно встретить старые двери, ДСП, ЛДСП, ламинированную фанеру и многие другие деревянные строительные материалы. Все стыки производятся при помощи гвоздей – их потом можно быстро и надежно демонтировать, а освободившееся дерево использовать по новому назначению.

Высота опалубки над уровнем поверхности земли в обоих случаях составляет 40 см, этой высоты вполне хватает. Иногда ленточный фундамент поднимают до 50-70 см, но это уже не для повышения качества, а с индивидуальными целями, которые могут возникнуть по ходу работы (к примеру, фундамент заливается под пристройку к дому, и нужно выровнять пристройку с высотой основного строения).

После установки опалубки дно засыпается тонким слоем (3 см) битого кирпича, чтобы обеспечить прослойку между армирующим каркасом и песком, потому что металл от постоянного соприкосновения с грунтом начинает быстро ржаветь.

Работа с армированием для ленточного фундамента

Для удобства монтажа следует подготовить:

• прут армирующий 10 мм;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка;
• тиски.

Несмотря на некоторую схожесть, в двух случаях используется кардинально разная система армирования.

Схема армирования ленточного фундамента.

Для формирования армирующего каркаса для ленточного фундамента необходимо произвести следующие действия:

1. На ровной несгораемой поверхности параллельно выкладываются 24 прута с шагом 10 см. Нужны прутья максимальной длины, которая требуется для заливки отведенной полосы фундамента.
2. На них перпендикулярно выкладываются еще прутья с шагом в 50-60 см, причем длина этих прутьев позволяет сделать выход с каждой стороны всего на 5-7 см (все прутья одинаковой длины). На этом этапе переформировывается местоположение прутьев, чтобы по бокам было по 7 шт., а сверху и снизу по 3 шт., а по углам по 1 шт. (в итоге должен выйти прямоугольник).
3. Все стыки завариваются намертво.
4. Конструкция сворачивается в четырехугольник, где боковые стенки будут иметь по 100 см, а верхняя с нижней по 50 см.

Если такой вариант не подходит, можно поменять пункты местами, то есть сначала выгнуть и сварить необходимое количество квадратов, после чего уже навариваются прутья с тем же шагом в 10 см. Такой вариант занимает немного больше времени, но требует меньше усилий.

Если остались отрезки металла, длина которых составляет 50 см, можно создать дополнительные ребра жесткости по центру, что сыграет на руку в плане долговечности железобетонной конструкции.

Работа с армированием для плитного фундамента

В процессе потребуются:

• прут армирующий 10 мм;
• болгарка;
• проволока оцинкованная;
• крючок либо пистолет для вязки;
• рулетка.

Схема армирования плитного фундамента.

Тут работы предстоит гораздо больше, но они проходят значительно проще. Чтобы строительство фундамента закончилось успешно, этому процессу стоит уделить самое пристальное внимание.

Если при возведении ленточного основания работа проходила снаружи, то тут весь процесс проходит непосредственно в котловане. Важно не забывать, что прутья не должны доходить до опалубки на 3-4 см с каждой стороны, поэтому перед отрезом вымеряется каждый прут.

Для создания обрешетки первый слой прутьев выкладывается параллельно с шагом 25 см. Такой шаг позволит нести на себе даже очень тяжелое кирпичное здание. Если же планируется строительство легкого каркасного деревянного домика, можно увеличить шаг до 40 см, но в этом случае строительство фундаментов подразумевает дополнительные риски в плане сейсмической активности.

Второй уровень укладывается перпендикулярно с аналогичным шагом. Таким образом, неважно с какой стороны начинается укладка (предварительной обрешетки нет).

Все стыки между прутьями перетягиваются оцинкованной проволокой. Если есть автоматический пистолет, которым можно это делать – будет идеально, поскольку работа предстоит колоссальная. Если его нет, придется приобрести специальный крючок.

Процесс обвязки достаточно прост – проволока выравнивается и складывается пополам, причем с одной стороны ножки соединены, а с другой оставляется петелька. После этого место стыка соединяется диагонально, и ножки продеваются в петельку. В довершение процесса крючком наглухо затягивается проволока, при этом нужно следить за тем, чтобы не перетянуть (проволока может лопнуть).

После того как закончена первая обрешетка, создается аналогичным образом еще две такие же. При увеличении габаритов плиты на каждые 25 см добавляется еще по обрешетке.

В довершение нужно изготовить скобы. Делаются они из такого же армирующего прута (берутся отрезки по 160 см), который загибается перевернутой буквой «U». Такие скобы устанавливаются по 1 шт. на 4 м².

На эти скобы поднимаются армирующие обрешетки, причем все стыки также перетягиваются проволокой. Нижняя обрешетка будет находиться всего в 2 см от битого кирпича, верхняя в свою очередь в 2 см от края заливаемой поверхности, а третья обрешетка ровно по центру.

Заливка фундамента

Схема заливки фундамента и закладных.

В процессе понадобятся:

• раствор бетона М 200;
• прут армирующий;
• полиэтиленовая пленка;
• вода.

Теперь, когда все необходимые элементы внутреннего строения фундамента установлены, можно начинать заливку раствора бетона. В идеале заказать раствор в автомиксерах, так как процесс заливки своими руками достаточно долгий и кропотливый, а всю заливку желательно осуществить за один рабочий день. Причина спешки простая – при неравномерном затвердевании фундамента могут с большой вероятностью образоваться микротрещины.

Сам процесс осуществляется слоями, чтоб обеспечить равномерность заливаемого раствора бетона.

Во время заливки желательно воспользоваться помощью еще одного человека, который будет идти за мастером со стальным прутом и перепахивать только залитый раствор. Процесс перепахивания позволяет выпустить скопившийся воздух из бетона, что дополнительно повышает прочностные характеристики.

После того как бетон залит, его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой на 1 (ленточный) либо 1,5 (плитный) месяца. При этом первые 2 недели в обоих случаях бетон нужно ежедневно поливать водой, чтобы он набрал максимальный запас прочности.

Спустя отведенное время полиэтилен поднимается, опалубка демонтируется, сверху застилается рубероид и можно продолжать строительство.

Нюансы, которые желательно соблюсти при строительстве

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Есть несколько характерных элементов, которые позволяют защитить фундамент во время строительных работ – это дренажная система и утепление.

Пока фундамент сохнет, его можно обкопать таким образом, чтобы не задеть опалубку. Весь процесс создания дренажной системы достаточно сложный, поэтому работу с самим фундаментом можно оставить напоследок. Обычно создание дренажа занимает до 3 недель при использовании в ключевых точках тяжелой техники.

Система дренажа надежно защитит фундамент от дождевой воды, собирая и отводя ее в специально созданные для этого коллекторы.

Работы по утеплению проводятся с уже готовым фундаментом, поскольку плиты пенополистирола крепятся непосредственно к бетону. Утепление необходимо на пучинистых грунтах, чтобы защитить дом от нежелательного воздействия извне и еще более нежелательного внезапного охлаждения практически до уличной температуры.

При возведении плитного фундамента в нем можно пробурить отверстия (спустя 1 неделю после начала застывания), которые позволят сохранить идеальный запас прочности. При затвердевании фундамент будет немного сжиматься в размерах, из-за чего иногда образуются трещины, а эта процедура позволит их избежать. После окончательного застывания в отверстие заливается мастика, засыпается твердый наполнитель (чаще всего керамзит) и сверху снова запечатывается мастикой.

Если соблюсти все необходимые технологии по строительному фундаменту, тогда он простоит не один век и не потребует ремонта.