При покупке участка под строительство дома или дачи далеко не всегда есть возможность выбрать место с идеальным грунтом и уровнем вод. Понравившийся участок может располагаться в подтопляемой низине или на склоне, через который проходят потоки с ближайших высот. Он может находиться в местности с большим уровнем осадков, иметь почву с преобладанием глины и суглинков, плохо впитывающих влагу, или же грунтовые воды могут протекать слишком близко к поверхности. Все это приводит к печальным последствиям – разрушению построек и гибели растений. Поэтому вопрос, как сделать дренаж, для владельцев «неблагополучных» участков отнюдь не праздный.
Схема устройства дренажа участка.
Ведь длительное взаимодействие бетона с водой приводит к его разрушению. Фундамент дома и прочих строений размывается, уменьшается его прочность. Даже гидроизоляция дома не спасает от этой напасти. Зимой же замерзшая в почве вода расширяется, что приводит к пучению грунта. Следствием являются разрушенные дорожки, трещины в стенах строений и перекошенные проемы окон и дверей.
Нередко сами люди становятся причиной нарушения водного баланса. Огромные заборы с глубоким фундаментом мешают свободному прохождению грунтовых вод и удерживают их на участке. Искусственные возвышения или бассейны также могут изменить ситуацию в неблагоприятную сторону.
Грамотно сделанный дренаж позволит сохранить постройки невредимыми, избавит от затоплений подвалы и предотвратит размывание почвы на садовом участке.
Прежде чем приступить к строительству дренажной системы, необходимо определиться, какой тип больше подходит для вашей ситуации.
Устройство открытого дренажа
Схема дренажа участка своими руками.
Поверхностный, открытый дренаж – это система канав различных размеров, древовидной формы. Как сделать дренаж такого рода, примерно представляет каждый. Для его создания из инструментов вам понадобится только лопата и тачка.
Самая большая – центральная канава – служит каналом выхода. К ней примыкают боковые «ветви» размером поменьше, в которые «впадают» более мелкие канавки. Располагать их друг к другу лучше под прямым углом. Часто канавки засыпают щебнем, песком или другим материалом, хорошо пропускающим воду, и прикрывают дерном или сеточками. Такой дренаж называют пластовым. Уклон канала должен составлять около 3 см на каждый м.
Если на участке много зон скопления и застаивания воды, можно сделать параллельные канавы (например, вдоль дорожек или около бассейна). Очистка больших территорий от воды называется линейной. Если у вас одно-два места, куда попадает большое количество воды, достаточно сделать локальный, или точечный, дренаж. Например, для отвода воды, поступающей из ливневого желоба, перед террасой или у входа.
Если ваш участок подвергается исключительно внешним «атакам», то есть на него стекает вода с соседних участков, можно применить открытый дренаж, ограничившись канавами у забора, препятствующими проникновению воды.
На первый взгляд этот тип дренажной системы достаточно прост. Однако тут есть свои «подводные камни». Такая система пригодна для мест с естественным уклоном, к тому же требует тщательной организации участка. Необходимо его хорошенько выровнять, засыпав все впадины и углубления и разровняв холмы и возвышения, которые могут организовать обратный ток воды.
Схема конструктивного разреза дренажной траншеи.
У этой системы есть ряд недостатков. Зачастую открытый дренаж портит внешний вид. К тому же, уход за таким дренажем требуется более тщательный, нежели за трубчатым. Необходимо делать регулярный осмотр системы, очищать канавки от мусора и заторов, зачастую образующихся после ливней и сильного ветра. Регулярные хлопоты доставляет растительность, разрастающаяся в канавах.
Служат такие дренажные системы недолго – 5-10 лет, так как фильтрующий пласт постепенно смешивается с попадающей в него почвой. Кроме того, периодически может возникать необходимость снова выравнивать окружающие участки: засыпать впадины, делать в нужных местах насыпи и так далее. Частично решить проблему ухода и продлить срок эксплуатации открытой системы можно, забетонировав канавы или обложив их бордюрами. Однако от периодических засорений и заторов полностью не избавиться.
Глубинная дренажная система
Глубинный закрытый, или трубчатый, дренаж наиболее распространен в наши дни. Его применяют на плотно застроенных участках, где нет возможности возвести открытую систему, в местах, где нет естественного уклона, на участках с разветвленной системой дорожек, в садах со сложным ландшафтным дизайном с использованием многочисленных видов растений.
Необходимые инструменты:
- лопата и тачка (или спецтехника);
- ножовка;
- уровень;
- ручная трамбовка.
Схема дренажа фундамента дома.
Глубинная трубчатая система – это линейный вид дренажа, точечное его использование встречается редко. Дрены можно делать из асбоцементных, керамических или пластиковых перфорированных труб. Их диаметр 8-11 см и выше. Трубы меньшего диаметра для этих целей не подходят.
Если по какой-то причине купить перфорированные трубы не представляется возможным, можно использовать обычные пластиковые трубы для наружной канализации. Для этого сделайте на них пропилы в шахматном порядке на полдиаметра трубы. Расстояние между щелями не более 50 см. Или же просверлите со всех сторон отверстия в 5 мм, расстояние между которыми будет около 1 см.
Делать глубинный дренаж начинают с рытья траншей по предварительно составленному проекту. На садовых участках система каналов образует своеобразную елочку. Вокруг дома необходимо делать кольцевой дренаж.
Глубина траншей зависит от степени вашей проблемы и варьируется от 50 см до 3 м. Лучше укладывать трубы ниже уровня промерзания грунта – 110-130 см. Возле дома ниже уровня фундамента. Для отвода воды от корневых систем деревьев дрены углубляют более чем на 1,5 м. Расстояние между дренажными траншеями на участке – 5-10 м. При расчете глубины следует добавить к необходимым размерам 20 см для устройства «подушки». Уклон дна траншеи делают в сторону коллектора (0,5-1 см – возле дома и до 3 см на м – на участке).
Схема устройства дренажа участка своими руками.
Дно траншеи засыпают 5 см песка, сверху кладут геотекстиль (стыки делаются внахлест не менее 10 см), затем насыпают 15 см щебня, при этом необходимо выдерживать заданный уклон. Необходимо все утрамбовать. Следом укладывают трубы и крепят их муфтами, фитингами или сваркой к смотровым колодцам. Эти ревизионные колодцы располагаются на поворотах и разветвлениях труб. Нужны они для того, чтобы при образовании затора можно было струей под напором промыть засорившуюся трубу.
Теперь засыпают все гравием на 20 см, укрывают геотекстилем и сверху сыплют 5-10 см песка. Таким образом, щебень получается обернутым геотекстилем, что предотвращает попадание в него более мелких частиц. Поверх песка канавы засыпают доверху грунтом.
Логично прокладывать каналы этапами, тогда можно будет использовать грунт, вынутый из одной канавы для засыпания другой.
Зачем нужны колодцы
На каждом повороте в 90 ° организуют смотровые колодцы (иногда для экономии их делают на каждом втором углу). На прямых участках их устанавливают через каждые 50 метров. Делают их из труб большого диаметра. Также на рынке можно найти уже готовые сборные колодцы.
На дне рекомендуется создавать илосборник, чтобы попавшие в трубу мелкие частицы могли в нем оседать, не засоряя трубу. Для этого дренажную трубу крепят на уровне 20 см выше дна колодца. Когда ила наберется довольно много, его удаляют специальным насосом. Насос опускают в колодец, затем, взмутив напорной струей воду на дне, включают его.
От последнего смотрового колодца в коллектор с насосом проводят неперфорированную трубу, которая должна закрываться обратным клапаном. Сам коллектор делают из бетонных колец или пластика диаметром не менее 50 см. От трубы до дна колодца должно быть около 90 см. Это необходимо для корректной работы насоса.
Из колодца воду можно пустить самотеком в придорожную канаву или в общую систему канализации. Бывают ситуации, когда особой нужды в коллекторном колодце нет, и можно пустить воду сразу из смотровых колодцев, например, в близлежащий водоем.
Если дренажная система построена грамотно, то уход за ней не доставит много хлопот. Достаточно будет раз в два года делать струей под давлением профилактическую промывку труб из каждого смотрового колодца. И система прослужит не менее 50 лет.
