На ленточном фундаменте сегодня стоят многие здания и постройки. Но подбор варианта фундамента осуществляют, опираясь на некоторые факторы. Это плотность, глубина замерзания грунтов, почвенная кислотность, грунтовые воды, нагрузка от дома в будущем и т. д.
Принципиальная схема устройства ленточного фундамента.
Если брать во внимание геологические факторы, то глубина заложения его чаще бывает 50-150 см. Для того чтобы убедить себя в качестве почвы, на которой будет возводиться дом, нужно осмотреть ее весной, когда снега уже нет. В случае присутствия трещин и провалов грунт будет промерзать неравномерно, а фундамент, скорее всего, разрушится. Все это приводит к разрушению стен.
Конечно, можно еще осмотреть соседние постройки. Стоит обращать внимание на трещины в стенах, воду в подвалах, разрывы почвы. При печальной картине не стоит опускать руки и окончательно расстраиваться. Однако важно в таком случае правильно произвести расчеты по бетону для фундамента и арматурного каркаса. Нужно четко выверить все границы на участке.
Инструменты и материалы для фундамента монолитного железобетонного
Необходимо заранее подготовить все требуемые инструменты и материалы, чтобы процесс работы не прерывался. Обратите внимание на материалы, инструменты для процесса армирования. Вам понадобятся:
- кусачки арматурные;
- молоток;
- плоскогубцы;
- болгарка;
- рулетка;
- станок для того, чтобы сгибать арматурные стержни.
Схема устройства ленточного монолитного фундамента.
Из ручных инструментов пригодятся:
- пила-ножовка поперечная;
- клещи;
- топор;
- молоток;
- гаечный ключ;
- стальные щетки;
- лом;
- маховая кисть;
- зубило;
- кусачки.
Для монтажа сеток из арматуры нужны траверса и четырехветковой строп (грузоподъемность 2 т).
Из материалов для создания железобетонного монолитного фундамента требуются:
- бетон;
- гвозди и доски;
- щиты опалубки;
- стальная проволока.
Количество используемых материалов зависит, конечно же, от размеров площади и перечня работ.
Монолитный железобетонный фундамент своими руками
Мастер-класс устройства монолитного железобетонного ленточного фундамента.
В самом начале необходимо правильно рассчитать монолитные фундаменты. У нас есть прямоугольная основа фундамента 10х3,5 м, с шириной 0,18 м и высотой отливки 0,2 м. Ширину и высоту заливки нужно умножить на периметр несущей части. Если периметр 27 м², то получается объем 0,97 м³. Затем следует определить объем внутренней части основания. Для этого умножаем ширину и длину на высоту. Получаем 7 м². Далее вычисляем заливку. Получается 6,03 м³. Это и есть объем, который нам необходимо залить.
Глубину траншеи определяют как сумму заглубления и высоту цоколя. Если строительная площадка с уклоном, то в этом случае высоту цоколя определяют как сумму высоты цоколя в самой большой точке строительной площадки и заглубления фундамента в самой низкой части.
Согласно нормативам при глубине заложения фундамента должна учитываться глубина промерзания грунта. Если грунт непучинистый, то фундамент обустраивается на любой глубине, но не менее 0,5 м. Для тех районов, где глубина промерзания грунтов не превышает 2,5 м, значение определяют следующим образом:
dfn=d0∙√Mt, где
Mt – безразмерный коэффициент, равный сумме значений среднемесячных температур за зиму в данном районе;
do – величина, принимаемая равной для песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,3 м; супесей, песков мелких и пылеватых 0,28 м; крупнообломочных грунтов 0,34 м; для суглинков и глин 0,23 м.
Глубина сезонного промерзания грунта вычисляется по формуле:
df=kh∙dfn, где
kh – коэффициент, который учитывает влияние теплового режима сооружения;
dfn – нормативная глубина промерзания.
Схема правильной и неправильной закладки фундамента.
Далее нужно заняться разметкой осей под будущий фундамент. Если строительство происходит на сложных грунтах, то разметку необходимо производить максимально тщательно и точно. Приступив к рытью котлована нужно помнить, что он должен доходить на глубину заложения фундамента. В случае машинной работы рекомендуется не доходить до конца на 20 см, лучше докапывать вручную, так не повредится грунт нижнего уровня. После этих работ переходим к песчаной подготовке высотой около 20 см. Песок можно заменить щебнем. Некоторые строители предпочитают смешивать пополам щебень (6 см) и песок (6 см). В наше время используется метод трамбовки грунта. Так можно обойтись без лишних работ на земле, а основание для фундамента дополнительно уплотняется.
Следующим этапом является установка опалубки. Здесь подойдут доски толщиной около 5 см либо сборные металлические щиты. Чтобы защитить деревянную опалубку от впитывания влаги из бетона, нужно заняться ее изолированием с помощью пленки или пергамента. Если в будущем будет цоколь, то высота опалубки напрямую зависит от него.
Далее устанавливаем арматурный каркас. Сегодня армирование производят вместе с опалубкой. Арматурный каркас стандартно представляет собой 2 ряда сетки из арматуры. Ряды нужно устанавливать параллельно. После процесса армирования необходимо проверить крепление прутьев на качество. Нужно точно соответствовать документации на проект фундамента.
Не забываем и о наличии отводов для инженерных коммуникаций. К арматурной решетке следует прикрепить асбестоцементные или железные трубы. Закрыть их стоит заглушками (песком).
Бетон требуется заливать слоями по 30 см. Заливаем каждый слой, а затем его нужно утрамбовать деревянной трамбовкой или вибратором. Так избегают появления пустот. Некоторые строители заливают бетон на расстоянии не больше метра от слоя предыдущего. Если сделать это неправильно, то он может расслоиться.
Устройство гидроизоляции ленточного фундамента.
Хотите изготавливать бетон самостоятельно? Тогда делайте это в точных пропорциях: 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня. Воды – в половину веса цемента. К примеру, цемента 100 кг = 50 л воды.
В пасмурную погоду лучше накрыть пленкой фундамент. В солнечную – следите за его высыханием. Если он быстро высыхает, то смачивайте фундамент водой, чтобы не было сухой корки.
Следующий момент – укладка слоя гидроизоляции. Это можно делать до или после установки опалубки. Полиэтиленовую пленку прокладывают по дну и стенкам. Пленка должна быть длинной и цельной. Нужно избегать швов склеивания, так как они могут расклеиться. В случае проведения работ после снятия опалубки фундамент обмазывают битумом. Затем к нему крепят гидроизоляцию. Допускается использование глины, ее нужно утрамбовать плотно в пазухи.
Обратную засыпку делают вручную и с повышенной аккуратностью. Гидроизоляция не должна быть повреждена. Используется обычно песок средней крупности, его при трамбовке нужно поливать водой. Это делается для хорошей усадки.
Преимущества и недостатки монолитного железобетонного фундамента
Бетонная плита составляет одно целое с опалубкой. И это главная особенность и преимущество данного основания. Сам бетонный монолит влаги не боится, хорошо распределяет нагрузку кровли и тяжелых стен на грунт.
Фундамент ленточный монолитный прочнее и долговечнее, чем другие виды. Конечно, прочность его во многом зависит от профессионализма, опыта мастеров.
Армированный бетон хорошо распределяет абсолютно любые боковые и вертикальные нагрузки.
На монолитных железобетонных фундаментах, в отличие от простого, можно возводить дом не на один этаж.
Достоинств и преимуществ у монолитного основания много, однако есть некоторые недостатки. Строительство такого фундамента (железобетонного или простого) связано с немалой трудоемкостью и высоким расходом разных материалов.
Для постройки монолитного железобетона нужно заняться целым рядом земляных работ разной тяжести, а это в значительной мере отдаляет сроки завершения фундамента.
Однако в итоге вы получите долговечное и вполне надежное основание. Монолитные железобетонные фундаменты защитят ваш дом от грунтовых вод.
Рытье траншеи под несущую конструкцию
Разбивка осей фундамента на участке.
После того как расчеты завершены, начинают строительные работы. Сразу правильно нужно разметить участок строительства. Необходимо отметить места, где появится траншея. После заглубления арматуры на 20 см в землю нужно ориентироваться на заранее подготовленные чертежи и планы, разметку проводят наиболее четко и точно. Придерживайтесь правил и вы избежите ошибок в разметке территории. Во-первых, используйте хорошую нить и колышки, делайте разметку периметра несущей конструкции, измеряя расстояние рулеткой. Можно использовать нить, если нет рулетки или же ее длина является недостаточной для разметки. Нить должна быть незатягивающейся, так неточностей не будет. Во-вторых, после завершения разметки измеряйте длины параллельных сторон будущего основания. Это делается еще раз, чтобы избежать неровностей. Диагонали должны быть тоже одинаковой длины, чтобы фундамент не имел углов неправильной формы.
Разметка траншеи под основу из железобетона
Схема сечения траншеи и защита от возможного притока воды.
Ширина траншеи обычно превышает ширину проектной несущей конструкции на полметра. Эти сантиметры необходимы для опалубки и дренажной засыпки. Проектная глубина основания увеличивается на 25 см, потом засыпают подушку из щебенки или же песка.
Рытье траншеи для фундамента можно выполнять и вручную, и экскаватором. Специальная техника ускорит процесс, но рытье собственноручно имеет следующие преимущества: более ровные стены траншеи; меньший объем грунта, извлеченного из траншеи; во время заливки бетонной смеси (без опалубочной конструкции) цемент экономится ручной корректировкой.
На расстоянии 30 см от дна траншеи необходимо обустроить «пятку». Это маленькое расширение, которое равномерно может распределить нагрузку с помощью увеличения площади опоры. Итог: разрез траншеи трапециевидной или прямоугольной формы. Затем дно засыпают слоем песка или щебня, все поливают водой и утрамбовывают.
Возведение сборно-монолитного железобетонного фундамента
В этом случае без работы строительного крана никак не обойтись. Нужны еще 3 рабочих: 2 монтажника и 1 подсобник.
Строительство начинают с угла постройки. Слой раствора укладывают перед тем, как устанавливать каждый блок, потом краном укладывают и сам блок. Затем проверяют правильность положения. Для этого используют отвес и строительный уровень. Далее укладывают следующий блок. Зазор (допустимое расстояние) между установленными горизонтально блоками – 15 мм. Заливают его бетоном только после установки всех блоков.
Во время строительства частных невысоких зданий такие основания очень редко используют. Несущая способность конструкции зачастую используется на 15%, зато цена этого фундамента выше цены заливки фундамента ленточного. Часто такой фундамент используют под стальные колонны, т.к. он легко переносит большие нагрузки.
http://youtu.be/js76KAg5mAs
Основание монолитное ленточное
Ленточный монолитный фундамент из железобетона начинают с монтирования армокаркаса. После приготовления арматурных колец (толщина 8 мм) берем отрезок швеллера и жестко закрепляем его. С помощью болгарки делаем канавки на его двух ребрах. Вставляем в них восьмимиллиметровые пруться, а на другой конец надеваем металлическую трубу. Таким образом, мы получаем рычаг, с которым можно легко изготовить одинаковые прямоугольники. Они будут теми самыми кольцами.
Проволокой для вязания арматуры свяжем кольца и переходим к монтированию каркаса. Необходимо 4 прута из арматуры (толщина 12 мм, длина равна длине стороны основания). Проволокой куски арматуры проводим сквозь кольца, крепим к углам. Пятый прут вяжем посередине верхнего края прямоугольника, который у нас получился.
http://youtu.be/AqEbOYV5naA
После готовности армокаркаса нужно его опустить на кирпичи, которые уже уложены на дне траншеи. Далее скрепляем проволокой углы. Нужно обязательно пользоваться уровнем, так конструкция будет установлена очень ровно. Таким образом, осталось привязать каркас к штырям, вбитым в стены.
Монолитная основа на железобетонной плите делается почти так же. Есть одно отличие – заливают бетоном всю площадь постройки. Нередко такое основание является полом для цокольного этажа.
