Конструкция монолитного ростверка

  • Дата: 22-09-2014
  • Просмотров: 1662
  • Комментариев:
  • Рейтинг: 42

Монолитный ростверк — это часть устройства фундамента, которая объединяет в себе все элементы свайного либо столбчатого фундамента. Самая большая популярность среди собратьев у монолитного ростверка, хотя стоит отдать должное стальному и деревянному, т.к. они тоже иногда используются.

Схема армирования бетонного пояса (ростверка)

Схема армирования бетонного пояса (ростверка).

Изготовить ростверк, конструкция которого может быть ленточной и плитной (как у фундамента), не сложно, но потребуется запас времени. Изготавливается чаще всего ленточный вариант, т.к. он требует гораздо меньший метраж арматуры, а вместе с этим и гораздо меньший объем бетона (единственное, что не страдает, — это опалубка). Но рассмотреть нужно оба варианта, чтобы было легче определиться в итоге, но за основу используется лента.

Подготовительные работы

  1. Ламинированная фанера.
  2. Молоток.
  3. Шуруповерт.
  4. Рулетка.
  5. Толь.
  6. Ножовка по дереву.

Вот установлены все столбы (сваи), которые образуют фундамент, но теперь их нужно объединить между собой. Чтобы заливка была качественной, нужно соорудить тоннели из ламинированной фанеры. Длина каждого тоннеля составит ровно от 1 столба до следующего, причем щели должны остаться не более 0,1-0,3 см. На сами колонны донная часть не укладывается, т.к. потом будет невозможно ее демонтировать, зато потребуются стенки (тут очень удобно делают некоторые мастера, которые продлевают стены, а в донную плиту просто обрывают на короткий промежуток места. Высота опалубки составляет 30-35 см, а ширина должна превосходить стены на 20 см суммарно (хотя в случаях с легкими домами превосходство можно сократить до 10 см).

Схема устройства низкого ростверка

Схема устройства низкого ростверка.

Все соединения у плит делаются при помощи стальных пластин (10 см в длину и 5 в ширину), в которые вкручиваются саморезы. На каждый стык их потребуется — 2 шт на вертикальный и 3 на горизонтальный. Соединение боковых и донного щита проходит при помощи гвоздей, т.к. боковые щиты устанавливаются на донный.

В верхней части опалубки с шагом 1 раз в 1 м прибивается (гвоздями) обрезная доска, перпендикулярная просвету в тоннеле. Нужно это для того, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции, ибо боковое давление бетона будет очень не слабым.

Под каждым тоннелем устанавливается стальная или деревянная подпорка с шагом 1-1,5 м.

Под плитный ростверк изготавливается похожая опалубка, только используются не тоннели, а полноценные щиты, под которыми на каждом квадратном метре устанавливаются подпорки (если уменьшить количество, то будет шанс начать работу сначала).

Ламинированная основа выбирается из-за возможности ее легко демонтировать на весу без повреждений. Если использовать доски, то можно очень сильно повредить бетон при снятии.

На дно раскатывается толь (или любая другая качественная гидроизоляция), после чего можно приступать к следующему этапу работы.

Вернуться к оглавлению

Изготовление армирующей системы для монолитного ростверка

  1. Прут армирующий 8 мм.
  2. Сварочный аппарат.
  3. Крючок для вязки.
  4. Болгарка.
  5. Рулетка.
  6. Перфоратор.

Под ленточный и плитный изготавливаются 2 совершенно разных каркаса.

Схема устройства бетонного ростверка

Схема устройства бетонного ростверка.

Для ленточного ростверка делается квадратный каркас, проходящий через все тоннели, но при этом не доходящий до стенок всего по 5 см с боков и 2 см снизу и сверху.

Для его создания потребуется сначала разложить 2 прута параллельно (если возможно, то прутья должны иметь длину всей требуемой стены дома), после чего они свариваются между собой перпендикулярными прутами с шагом 15 см. После чего процедура повторяется, т.к. нужна будет еще 1 такая полоса.

Соединить эти 2 обрешетки можно при помощи прутьев 25 см, каждый из которых должен образовать своеобразное кольцо с уже имеющимися «перпендикулярными» собратьями.

Тоннели при установке также соединяются между собой при помощи сварки.

Плитный вариант отнимет гораздо больше времени и сил, зато его легко можно осуществлять даже под палящим солнцем, т.к. физически он не сложный, а техника не потребуется.

Начинается процесс похожим образом, но кладутся не 2 прута, а то количество, которое потребуется для полноценной обрешетки, шаг между ними при этом будет целых 20 см. Такой большой интервал объясняется отсутствием необходимости создавать слишком крепкие и тяжелые системы, что дает немного сэкономить.

Затем перпендикулярно раскладывается еще 1 пласт прутьев с аналогичным шагом, после чего можно начинать соединительные работы. Все стыки делаются проволокой, чтобы обеспечить наивысшее качество. Чтобы скрутить 2 прута между собой, нужно воспроизвести следующее:

  1. Взять проволоку, длина которой составляет 40-45 см, и выровнять об ближайший прут.
  2. Сложить пополам, но не пережимать стороны между собой.
  3. Диагонально обвязать стык прутьев, после чего продеть 2 края с одной стороны, в петлю с другой и подтянуть.
  4. Окончательно затянуть специальным крючком, при этом важно не перетянуть.

При оперативном подходе получается 150-180 вязок в час.

Аналогичным образом повторяется еще 1 обрешетка, после чего нужно сделать систему, которая будет держать всю эту массу на весу. В качестве этой системы подойдут скобы, длина прута под каждую из них составит 75 см. Прут просто перегибается пополам, но чтобы оставаться устойчивым.

Устройство ростверка в обрешетке имеет и схожие черты.

  1. При помощи перфоратора в колоннах делается отверстие (5 см) ровно по центру, куда погружается отрезок арматуры длиной 10 см.
  2. В местах, где будут установлены стены, нужно приварить (привязать) по 1 штырю с шагом 1 м. Прут должен уходить в кладку на 5-6 см.

Нужны эти мероприятия, чтобы связать ростверк с фундаментом, а потом и с домом.

Вернуться к оглавлению

Заливка монолитного ростверка

  1. Раствор бетона м300.
  2. Полиэтиленовая пленка.
  3. Фомка.

После того как вся конструкция установлена, можно начинать заливку. Для заливки нужно использовать раствор бетона м300, чтобы добиться максимальной необходимой прочности. Процесс происходит слоями, но ни в коем случае нельзя останавливаться и лить в 1 точку непрерывно, т.к. это закончится разрушением опалубки (давление бетона 500 кг + энергия падения).

После того как залит каждый новый слой, нужно при помощи лопатки или прута перепахать раствор, чтобы выпустить скопившийся воздух.

После заливки бетон застилается полиэтиленом на 28 дней. Спустя отведенное время полиэтилен снимается, опалубка осторожно раскручивается и при помощи фомки демонтируется.