Бетонный ростверк на сваях своими руками

  • Дата: 24-11-2014
  • Просмотров: 1185
  • Комментариев:
  • Рейтинг: 12

Если для строительства вами был выбран свайный тип фундамента, тогда к нему в обязательном порядке потребуется ростверк. Делать ростверк нужно для того, чтобы соединить все сваи воедино, а попутно организовать основу будущего здания.

Схема заглубленного ростверка

Схема заглубленного ростверка.

Существует 2 варианта данного основания: ленточный и плитный.

Чаще всего предпочтение отдается ленточному, т.к. он дешевле и проще, но временами есть необходимость создать плитный, хоть это и занимает больше времени.

Процесс их изготовления частично схож, поэтому есть смысл описывать оба варианта параллельно, чтобы была попутно возможность сравнить.

Изготовление опалубки

  1. Доска обрезная (хвойная) 35*150 мм.
  2. Фанера ламинированная 20 мм.
  3. Молоток с гвоздями.
  4. Ножовка по дереву или болгарка.
  5. Шуруповерт с саморезами и сверлами.
  6. Рулетка.
Схема ленточного ростверка

Схема ленточного ростверка.

Для ленточного ростверка опалубка делается из хвойной обрезной доски, т.к. это достаточно недорого и прочно, хоть и занимает время на изготовление. Возвышаться тоннели будут над фундаментом на 45 см (плюс-минус 3 см), а ширина будет превосходить ширину будущего дома на 10 см в каждую сторону, чтобы обеспечить максимальную площадь опоры.

Все стыки делаются при помощи гвоздей, причем перпендикулярные ребра жесткости должны находиться на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Сверху по тоннелю с шагом 1,2 м прокладывается еще 1 ряд ребер жесткости, которые позволят окончательно зафиксировать стенки по отношению друг к другу.

Для плитного ростверка используется ламинированная фанера (20 мм) или ЛДСП (первый вариант дешевле). Взаимное крепление делается при помощи шурупов, причем для поперечных соединений используются стальные пластины по 7-10 см в длину и 3-5 в ширину, на 1 соединение уходит 3 шт.

Высота опалубки будет 35 см, а ее ширина на 5 см превзойдет дом.

Чтобы обеспечить опалубке устойчивость, нужно воспользоваться деревянными балками, устанавливаемыми в количестве 1 шт. на 1 м². Такой подход позволит удерживать даже очень серьезное давление бетона сверху.

У 2-х опалубок есть 1 общая черта:

В опалубке будут отверстия на местах соединения будущей бетонной конструкции и свай. Если не сделать этот просвет, то демонтировать дерево не получится. Максимальный зазор между опалубкой и сваей – 3 мм, но лучше делать встык.

После завершения установки опалубки сразу нужно закрыть дно гидроизолирующим материалом, для чего оптимально использовать толь.

Вернуться к оглавлению

Изготовление армирующего каркаса

Схема арматурного каркаса ростверка

Схема арматурного каркаса ростверка.

  1. Прут армирующий 12 мм.
  2. Болгарка.
  3. Рулетка.
  4. Крючок и проволока оцинкованная.
  5. Перфоратор.
  6. Сварочный аппарат.
  7. Тиски (для изгибания скоб для арматуры).
  8. Камни или пластмасса для поднятия каркаса.

Единственное, что будет объединять оба ростверка, – это толщина используемого прута и необходимость ограничить ширину, чтобы металл не соприкасался ни с одной из стенок.

Для ленточного ростверка все делается достаточно просто по шагам:

  • выкладываются 3 параллельных прута с идентичным шагом (для расчета шага берется пролет в тоннеле, отнимается 5 см, делится на 2);
  • перпендикулярно выкладываются аналогичным образом прутья с шагом 25 см;
  • все стыки надежно свариваются;
  • изготавливается еще 1 аналогичная обрешетка, чтобы даже места стыков находились идентично;
  • для соединения между собой обрешеткам потребуются прутья, длина которых составляет 35 см. Проводятся такие прутья между каждым стыком и намертво фиксируются сварочным аппаратом.

Для установки под металл подкладываются камни или пластмасса, которые позволят приподнять металл над толем.

Для монолитного ростверка тоже можно расписать действия по порядку:

Схема опалубки из водостойкой фанеры

Схема опалубки из водостойкой фанеры.

  • по всей площади параллельно прокладывается арматура от начала до конца опалубки с шагом 20 см. Шаг достаточно большой, но даже он взят с запасом, чтобы не бояться за итоговую прочность конструкции;
  • перпендикулярно первому слою накладывается аналогичный второй, в котором сохраняется все, вплоть до шага;
  • все стыки сматываются мягкой проволокой между собой, т.к. сварка тут не обеспечит достаточно качественное соединение. Для этого берется оцинкованная проволока 45 см, выравнивается, перегибается пополам и обвязывается диагонально через арматуру, после чего происходит фиксация специальным крючком. За 1 час неспешной работы можно сделать 120 стыков, что значительно превосходит показатели сварочного аппарата, причем без напряжения на глаза;
  • изготавливается обрешетка, в которой аналогичным образом будут располагаться места стыков;
  • для поднятия обрешетки используются стальные скобы, которые изготавливаются из этого же армирующего прута. Необходимая длина прута – 80 см, после чего он перегибается пополам и ножки слегка разводятся для устойчивости. Верхняя обрешетка крепится на 2 см ниже заливаемой поверхности, а нижняя зеркально по отношению к толю;
  • проверка конструкции на устойчивость. Если хоть 1 прут имеет свободный ход, его нужно перевязать заново.

Небольшой нюанс при работе: проволоку можно использовать только при условии больших площадей, тогда как сварка используется только на каркасах с ребром до 1,5 м.

Есть еще 1 общая черта, которая необходима в исполнении: снизу в сваи нужно установить прут (сделать перфоратором аккуратное отверстие 5 см), который будет уходить в бетон на 5-10 см, после чего аналогичным образом вытащить прутья, которые будут уходить во внешние стены дома. Делаются эти 2 хода для того, чтобы изначально соединить сваи и ростверк, а потом его же с домом.

Вернуться к оглавлению

Заливка конструкции бетоном

  1. Раствор бетона м300.
  2. Прут или лопатка.
  3. Насос для бетона.
  4. Полиэтиленовая пленка.
  5. Вода.
  6. Фомка.
  7. Шуруповерт.
  8. Круглая кисть и битум.

После того как сделан деревянный корпус, в него уложена гидроизоляция и подготовлен металлический скелет, можно начинать основную заливку, ради которой все вышеописанное было проделано.

Для начала нужно знать, что заливка должна быть проведена за 1 день, т.к. ростверк должен быть монолитным. Если нет уверенности в своих силах, тогда лучше заказать услуги автомиксеров (средний объем миксера 8-9 м³, но встречаются разные экземпляры). Для плитного варианта можно даже не пытаться все сделать своими руками – в любом случае придется использовать услуги техники (чтобы упростить задачу, то нужно заказывать и насос для дистанционной подачи раствора).

При заливке раствор не льется в одну точку, т.к. давление в шланге достаточно большое и велика масса самого бетона.

Тогда, когда заливается каждый новый слой раствора, нужно при помощи лопаты (прута) перепахивать его, дабы дать скопившемуся во время замешивания воздуху выйти. Последнее мероприятие даст существенную прибавку прочности.

После заливки раствор можно оставлять в таком состоянии на 4 (ленточный) или 6 (плитный) недель для застывания. Если обещаются осадки, то раствор накрывается полиэтиленовой пленкой, но сразу после их окончания пленка убирается. В обоих случаях первые 10-14 дней раствор поливается водой, т.к. при начальном наборе прочности он очень много впитывает, в противном случае могут пойти трещины. Спустя 14 дней процесс уже идет нормально без вмешательства извне.

Спустя отведенное время потребуются фомка и шуруповерт, чтобы осторожно демонтировать деревянную опалубку с ростверка на сваях. Для уверенности можно обмазать бок ростверка битумом в виде гидроизоляции, но это не обязательно. Теперь можно считать работу с ростверком завершенной и переходить непосредственно к возведению дома на нем.